Телефоны: (066)122-63-66, (097)23-83-941

Корзина: Товары 0 на сумму 0.00 USD
Ваша корзина пуста
0.00 USD 0.00 USD 0 Kg 0.00 USD 0.00 USD   /component/jshopping/cart/add?Itemid=349 /component/jshopping/cart/refresh?Itemid=349 /component/jshopping/product/view?Itemid=0 Выберите параметры товара. Вы выбрали не все параметры. Продолжить без заполнения? Товар невозможно заказать в данном количестве. Количество товаров не изменилось. Товар добавлен в корзину
  • Home
  • СТАТЬИ
  • Спортивное снаряжение мормышечника

Спортивное снаряжение мормышечника

 

Межсезонье у многих спортсменов является традиционным временем подготовки снаряжения. Есть время не только проанализировать итоги прошлого сезона, но и поработать над матчастью – что-то починить, а что-то и переделать. Именно в ожидании первого льда я придумываю, дорабатываю или переделываю заново те элементы, на которые среди зимы не хватает времени, а весною мучиться с которыми уже нет желания. Для новичков и начинающих спортсменов осенние задачи более обширны – многое нужно приобретать или делать с нуля - и, зачастую, не имея еще достаточного опыта и предпочтений в использовании тех или иных «инструментов». 

Ледобур

На соревнованиях рабочие характеристики ледобура очень сильно влияют на результат. Во-первых, хороший бур позволяет максимально комфортно сверлить лунку и экономить силы. А во-вторых, скорость сверления напрямую сказывается на улове – прикормил раньше других, «застолбил» раньше рыбу, больше поймал. Поэтому выбор данного инструмента должен вестись тщательно, со знанием дела - и, без крайней необходимости, с минимумом компромиссов.

Первоначально выбор спортивного шнека упирается в самый легкий вопрос - «какого диаметра?» На мой взгляд, на российских соревнованиях в абсолютном большинстве случаев достаточно 90 - 100 мм. У меня в сделанные таким буром лунки проходили окуни до 400 г и подлещики до 300 г. При этом не приходилось даже хвататься за багорик, а достаточно было лишь аккуратно завернуть рыбу головой в отверстие во льду (фото 1). Небольшой диаметр просверленных лунок сам по себе не является признаком класса ледобура, поскольку говорит лишь о том, какой объем льда рыболову необходимо разрушить. Гораздо важнее, с какими усилиями это удастся сделать.

Одни модели очень хорошо вгрызаются в «сухой» сильно промороженный лед, откалывая его крупными льдинами, но из-за этого требуют приложения приличных усилий при вращении. Обычно их называют «злыми». Они почти выламывают лед пластами, изрядно вибрируя, а иногда даже слегка заедая в толстом льду, но зато практически вне конкуренции по скорости. В «мокром» льду эти модели безнадежно вязнут - и на каждый оборот рукоятки бывает нужно 1 - 2 раза немного прокручивать ее назад, из-за чего сверление такого льда становится просто мучением.

Другие «сухой» лед сверлят мягко, не треща, а шурша, и образуют довольно мелкую шугу. Их рукоятки крутить гораздо комфортнее, но зато скорость бурения несколько меньше. Правда, «мокрый» лед для них зачастую не является непреодолимой проблемой. Это универсальные ледобуры. Те шнеки, которые «сухой» лед почти гладят, а для сносного сверления требуют изрядного давления, малопригодны для соревнований. Единственной областью их применения может быть «мокрый» лед, но так как он все-таки реже встречается, такой выбор будет неоправдан. Стоит только обратить внимание на то, что речь идет об исправных моделях с идеальными режущими кромками.

Теперь немного о конструкции режущей части ледобура – самой важной части инструмента. По сути, здесь сегодня есть три принципиально различающихся решения.

1) Классическая голова со съемными ножами, сделанными из плоского листа стали – режущая кромка обычно представляет прямую линию или зубцы, лежащие в одной плоскости (фото 2).

2) Голова со съемными ножами из изогнутой стальной пластины – режущая кромка представляет собой дугу вертикально расположенной окружности (фото 3).

3) Голова, у которой режущие кромки являются продолжением шнековины и также имеют дугообразный загиб вверх (фото 4).

Первый тип конструкции очень удачно реализован в «Барнаульском» ледобуре (фото 5). Легкость и быстрота смены ножей здесь сочетается с выверенной конструкцией, работающей при вращении против часовой стрелки. Геометрия головы бура позволяет комфортно сверлить «сухой» лед. Плоский нож не представляет особенных проблем при заточке, да и стоит недорого. Кроме того, плоские ножи могут быть выполнены с треугольными или прямоугольными зубцами, улучшающими «грызущую» способность (фото 6). На сегодня это, наверное, один из самых оптимальных вариантов, если брать соотношение «цена/качество».

Второй тип конструкции уже давно представлен на рынке шведскими шнеками Mora Expert (фото 7) и вариациями на тему этой конструкции. Сам «Эксперт» обладает тремя явными недостатками. Дороговизна ножей в сочетании со сложностью заточки изогнутой кромки и быстрым выходом из строя при контакте с абразивными вкраплениями в лед или дном. Немного коротковатая шнековина, которая в условиях толстого льда бывает недостаточной, что приводит к подклиниванию и необходимости периодически выдергивать часть шуги из столба лунки в процессе ее сверления. Еще одной неприятностью, которая мне бросилась в глаза, была не очень надежная гайка-барашек, имеющая обыкновение понемногу откручиваться. Сам шнек сверлит «сухой» лед очень неплохо, а вот «мокрый» становится уже проблемой. И еще одним минусом именно для мормышечного спорта является минимальный диаметр «Эксперта» - 110 мм. Возможно, это субъективное впечатление, но сверлит «Эксперт» 110 мм несколько шумновато. Меньшего диаметра я подобных моделей не встречал, поэтому не рекомендовал бы для спортивной мормышки рассматривать этот бур в качестве основного варианта. 

Третий тип конструкции – режущая голова – среди спортсменов распространен благодаря шнекам «Рапала» (фото 8). Здесь для замены режущих поверхностей необходимо помучиться и полностью снять довольно туго порой сидящую голову шнека (фото 9). Но подобное решение имеет один существенный плюс – при необходимости на узкий бур можно поставить более широкую голову - и тем самым решить «лещевую» проблему. Правда, пока что на соревнованиях мне такое не требовалось. К сверлению же «сухого» льда рапаловской «злой» головой у меня ни разу не было ни тени претензий. На мой взгляд, это самый «злой» бур. Но в мягком льду эту голову использовать совершенно невозможно, что в сочетании с некоторым неудобством снятия требует замены еще на берегу. Мой единственный опыт замены головы после сверления и попадания в стыки воды привел к неплотному закручиванию гайки на шпильке фиксирующей стык. В итоге гайка в одной из лунок открутилась, голова, застряв во льду, выскочила, предварительно погнув часть спиральной ленты. Пожалуй, трудности замены головы в процессе работы являются главными для «Рапалы» недостатками, если не считать приличной цены и самого бура, сменных голов, а также сложностей их заточки. Для себя я выбрал именно рапаловский бур 90 мм с самой «злой» головой и запаской для «мокрого» льда.

Практически все ледобуры, вне зависимости от итогового выбора, потребуют от владельца-спортсмена некоторых мелких доработок. Во-первых, бывает полезно обернуть ручки слоем изоленты (фото 10). Особенно это касается довольно мягких рапаловских. Лучше всего использовать цветную пластиковую ленту или комбинировать ее с полиэтиленовой вспененной пленкой, тогда в мороз рукоятку будет комфортнее держать голыми руками. Яркие цвета позволят издалека узнавать именно свой инструмент, что порой немаловажно в зоне, утыканной десятком-другим ледобуров.

Вторая доработка несет так же две функции – легкость узнавания и удобство использования – примерно по центру тяжести также наматывают слой изоленты или пенополиэтиленовой пленки. Именно в этом месте держат горизонтально расположенный бур при быстрых перемещениях по зоне. И наличие пластика, опять же, сохранит тепло рук, что в мороз будет очень кстати.

Важный совет: не стоит отбивать примерзший лед металлическими и просто очень твердыми предметами, т.к. при этом повреждается лакокрасочное покрытие бура. Это покрытие служит не только и не столько для декоративных целей, сколько именно для легкости схода намерзшего до определенной толщины льда. Если местами поверхность будет повреждена до металла, то обмерзание значительно усилится - и при многократном сверлении на морозе бур превратится почти в ледяную дубину.

Удобные мелочи

Черпак-шумовка (фото 11) несмотря на его удобство вовсе не так обязателен, как может показаться со стороны. Дело в том, что спортсмены далеко не всегда вычищают всю шугу из просверленной лунки, чтобы не сильно ее «засвечивать». Обычно при правильном использовании хорошего ледобура большая часть ледяного крошева выбрасывается на лед шнековиной, а остатки благополучно пробиваются большой и средней по размеру мормышкой. Иногда требуется сделать в шуге дырку пальцем-двумя (фото 12), и лишь в редких случаях, особенно - в толстом льду, перед этим необходимо поработать черпаком. Последние сезоны этот элемент снаряжения я использую весьма нечасто, т.к. в единичных случаях бывает достаточно и ладони. Но при морозе или морозе с ветром, конечно же, ощущения от этого будут не самые приятные, если руки к холоду еще не привыкли.

Рукавицы я уже несколько зим подряд не использую вообще. Примерно с тех пор, как куда-то подевал последние. Оказалось, что на соревнованиях без них можно спокойно обходиться (фото 13). К тому же пропадает лишний соблазн лишний раз погреться, да и руки быстрее привыкают к холоду. Но поначалу надо быть осторожным, чтобы по невнимательности не обморозить кончики пальцев – именно они чаще всего страдают. Особенно на большом, указательном пальце и мизинце – они мерзнут сильнее в силу своего расположения.

Полотенце (фото 14) помимо удобства помогает сберечь руки от замерзания, т.к. мокрая ладонь теряет тепло с катастрофической быстротой, а вот сухая, да еще сжатая в кулак, способна долго противостоять морозу. Поэтому полотенце или тряпка на соревнованиях является строго обязательным элементом. Особенно при ловле «белой» рыбы или ерша, слизь которых и обильна и довольно липка. И чем больше рыбы, тем нужнее тряпка, об которую рука вытирается после каждой рыбки. Я предпочитаю использовать для этого вафельное полотенце или схожую по фактуре ткань. Она должна легко и много впитывать воды, а слизь стирать с руки даже после того, как та на холоде задубеет. Махровое полотенце для этого не очень подходит, поскольку намокшие первыми ворсинки леденеют и не пускают руку к основной ткани, раздражая кожу как наждаком. Тоненькие гладкие ткани имеют слабую впитывающую способность, да и липкую слизь стирают плохо. 

Наколенники (фото 15) на сегодняшний день стали практически обязательным элементом, обеспечивающим более-менее комфортное нахождение на льду. Естественно, они должны быть оптимизированы именно для этой функции, а не для защиты коленного сустава от ударных нагрузок, как в игровых видах спорта. В моем варианте это даже не наколенники, а скорее щитки почти на всю голень. Как минимум, они должны закрывать всю часть ноги от колена до голенища сапог с накладкой на них. И чем более толстый и теплоизолирующий материал будет использоваться, тем лучше. Естественно, он еще и не должен промокать. Чаще всего для таких целей используют выкройки из пенополиэтиленовых пластин разной толщины (фото 16).

Багор, как показывает моя практика, на соревнованиях нужен редко, а потому одно из главных требований к такому третьестепенному по востребованности элементу – компактность и удобство хранения (фото 17). Можно сделать его самому из металлической антенны или из толстостенного «советского» пластикового телескопа с прикрепленным к хлысту небольшим крюком. Крюк здесь нужен не столько для пробивания кожи и чешуи крупной бьющейся рыбы, а больше для аккуратного поддевания замученной до полуобморочного состояния добычи под жаберную крышку. Да большим крюком в узенькой лунке и не развернуться будет особенно. 

Коробки для мотыля могут быть самыми разными в зависимости от привычек и трудолюбия рыболова. Можно использовать пластиковые пищевые контейнеры, купленные в хозяйственном магазине, или рыболовные пластмассовые коробки. Они довольно надежны, но с рядом существенных недостатков. Во-первых, большая их часть имеет неудобную крышку — с маленькими краями и требующую заметных усилий для открывания и, что важно, для надежного закрывания. Неплотно закрытая коробка за пазухой может доставить много неприятностей и потерей прикормки и порчей одежды. Закрытые пластиковые контейнеры хуже хранят мотыля живым — он сильно отпотевает и задыхается. При минусовой температуре личинки довольно быстро замерзают и становятся непригодными.

Для кардинального решения данных проблем можно сделать или купить более удобные самодельные контейнеры. Прелесть их - в теплоизоляционных характеристиках и более удобном закрывании-открывании крышки. Мотыль в хорошо сделанной коробке при аккуратном использовании долго не замерзает, даже когда коробка остается на льду. При этом крышка открывается легко даже замерзшими негнущимися пальцами. Единственный их минус — несколько большие размеры за счет использования вспененных материалов. Из всех решений мне больше всего нравятся прямоугольные коробки емкостью примерно по 150 г мелкого мотыля с корпусом из пенопласта и крышкой из пенополиэтилена (фото 18). Они должны помещаться и в карманах комбеза, и за пазухой, и в контейнере для снастей с минимальным риском раскрывания. Напомню, что коробка для насадки у большинства спортсменов давно и прочно обосновалась на бедре со стороны руки, берущей рыбу (фото 19). В этом случае эта же рука после освобождения от рыбы открывает крышку и берет насадку в то время, как вторая держит мормышку и удильник.

Контейнер для складывания рыбы. В некотором смысле этот элемент снаряжения является ключевым, и от его конструкции в значительной степени зависит выбор того или иного комплекта снаряжения и способа его использования. Поэтому речь пойдет сразу обо всем комплекте снаряжения, которое в большей или меньшей степени выстраивается вокруг контейнера для складывания рыбы.

Напоясный контейнер на сегодня является самым распространенным. Это может быть емкость из пластиковой канистры подходящего объема или прорезиненная сумка (фото 20), а может быть и просто сумка-«противогазка», если своими руками совсем уж лень что-либо делать. Главный плюс напоясного расположения контейнера для рыбы – свобода рук и максимально возможная скрытность складывания пойманной рыбы. Минусом является ограничение объема. Что сумку, что канистру с 4 - 5 кг рыбы носить не так уж удобно. Тем более, что для этого реальная вместимость должна быть еще больше, чтобы улов не высыпался на лед при перемещениях.

Жесткий контейнер из пластиковой канистры или аналогичных емкостей, на мой взгляд, очень удобен тем, что требует минимум движений для безошибочного складывания рыбы – промахнуться мимо отверстия даже не глядя практически невозможно. Канистра прочна, не протекает и не протыкается колючками ершей и окуней, в отличие от сумок, что сохраняет одежду в чистоте. Правда, я на соревнованиях все равно заранее вставляю пакет для улова в канистру перед ловлей (фото 21). В этом случае при большом улове практически вся слизь пойдет на взвешивание, дав лишний десяток-другой граммов по сравнению с одним пересыпанием. При малых уловах это даст считанные граммы, но и они могут решить многое при единичных поклевках и уловах через 1 - 2 г. Освободить канистру от рыбы и сполоснуть - дело нескольких десятков секунд или пары минут. А вот сумку приходится иногда выворачивать наизнанку или тщательно осматривать, чтобы какая-нибудь мелочишка не прилипла или не застряла в шве, лишая порой тем самым спортсмена нескольких ключевых граммов улова. Из минусов жесткого контейнера можно назвать плохую звукоизоляцию – бьющаяся в нем рыба иногда выдает спортсмена его сидящим неподалеку конкурентам с потрохами - и оказывается бесполезной техника скрытного вываживания. В некоторых ситуациях заданные размеры канистры не очень удобны в транспортировке. Впрочем, это не большая проблема, т.к. ее внутренний объем можно в походном состоянии использовать для складывания снастей, а форму и, при желании, размер контейнера подбирать под остальное снаряжение.

Мягкая сумка под рыбу лишена проблемы объема при транспортировке, поскольку может быть сложена, но зато не так жестко держит форму в процессе ловли (фото 22), что иногда при ловле с колен может привести к промаху при складывании рыбы. Вставленный внутрь сумки полиэтиленовый пакет не решает принципиально проблему протечек по шву, так как легко прокалывается плавниками и режется жабрами. Впрочем, это критично лишь при значительных уловах преимущественно мелочи, окуня и ерша.

Для удобства в верхний периметр сумки лучше вшить пластиковый или металлический каркас, чтобы он держал форму отверстия, облегчая быстрое складывание рыбы. Предпочтительнее, чтобы «мешок» был вытянут по вертикали. А не по горизонтали – мелочь при беге или ходьбе будет меньше вываливаться. И не стоит делать горлышко уже, чем основной объем, так как будет сложнее вынимать пакет с рыбой. К канистре требования точно такие же. 

Стоит обратить внимание на аккуратность и точность расположения прорезанных под ремень отверстий – при полном заполнении они могут потихоньку рваться. Из совсем уж мелких нюансов – я не использую канистры белого цвета из соображений скрытности – в них видна степень заполнения рыбой, что может быть использовано соперниками мне во вред. Лучше, чтобы они до самого финиша мучились от неизвестности.

Кстати, поверхности пластикового контейнера под рыбу или сумки можно с успехом использовать для крепления дополнительных элементов снаряжения – тряпки, багорика и каких-то мелочей. Но лучше не увешивать их многочисленными «поводьями», «бубенцами», «аксельбантами», т.к. они становятся причиной запутывания лески.

Многие элементы снаряжения в этом случае обычно размещаются в отдельном контейнере для снастей (фото 23) или, в редких случаях, большая часть необходимого крепится на рыболове (фото 24) и рассовывается по многочисленным карманам. Собственно, в выборе одного из двух этих решений и заключается разница — либо «все на себе», либо ящик или сумка, которые спортсмен вносит в зону в качестве своеобразного склада своих пожитков. Сразу же оговорюсь, что это деление условно — абсолютно все необходимое удобно разместить на себе зачастую нереально, но и полностью все, кроме удильника, спортсмены тоже никогда не оставляют в ящике во время ловли.

Ящик является традиционным контейнером рыболова-зимника и известен практически каждому, но предназначенные для соревнований отличаются от тех конструкций, которыми вооружены полчища рыболовов-любителей (фото 25). Причина именно в том, что главная функция ящика на соревнованиях - именно хранение и транспортировка снастей и мелкого инвентаря. Вспомогательная его функция — сидение — используется лишь эпизодически и далеко не всеми. Для складирования рыбы в процессе ловли ящик используют на соревнованиях лишь в случае крайней необходимости, т.к. это неудобно, грязно и ведет к потере времени. Если предполагается, что ящик является именно переносным контейнером, то не стоит использовать его в качестве хранилища сухой одежды и провианта — для трехчасового этапа соревнований подобная функция явно избыточна.

Геометрия короба рассчитывается из ряда параметров, выбранных рыболовом. Высота, зачастую, является компромиссом между удобством сидения, удобством ловли и компактностью (см. фото 20). Для сидения оптимальной является высота голени — при сидении с согнутыми в коленях ногами. Более высокий ящик будет сильнее сдавливать нижнюю поверхность бедер, где проходят артерии, что немного замедляет кровоток - и ноги застывают быстрее. Если при ловле рыболов вытягивает ноги, то удобнее будет низкий коробок, с которого также не понадобится так сильно склоняться над лункой, защищая снасть от ветра. Последнее обстоятельство очень немаловажно, ведь статичная длительная нагрузка на поясницу на следующее утро может аукнуться негнущейся спиной. Горизонтальные характеристики ящика правильнее всего рассчитывать исходя из количества и габаритов удильников. Внутреннее пространство ящика обычно горизонтально делится крышками на две секции — одна находится в верхней части и служит для хранения запаса удильников, а другую используют для складывания прикормки, глубиномеров, кормушек и остальных «железяк». Располагаются эти секции одна над другой. Чтобы уместить большой запас удильников, можно сделать и еще одну секцию, но это скажется на общей высоте изделия. Ширина зависит от общей длины расположенных «валетом» двух снастей, а толщина определяется необходимым числом «балалаек», поставленных в отведенном для них отделении ребром в специальные гнезда-крепления, несколько напоминающие расческу с очень толстыми зубьями из пенополиэтилена. Самым удобным материалом для самодельного ящика является твердый пенопласт, т.к. позволяет отчасти обеспечить вполне сносную теплоизоляцию нижнего отдела для временного хранения там замешанной с водой прикормки и даже части мотыля. Впрочем, можно сделать его и из дельта-древесины или даже фанеры – весь вопрос только в качестве покрытия защищающего от воды. Те, кто поленивее, могут воспользоваться и магазинными пластиковыми ящиками с некоторыми доработками в зависимости от особенности конкретных моделей.

Вариант «все на себе» подразумевает, что спортсмен будет запас рабочих удильников, кормушек и глубиномер с прикормкой носить на себе. Для себя я избрал именно такой путь (фото 26), так как он, при необходимости позволяет чуть более свободно перемещаться по зоне из любого места – с размотанной рабочей снастью в одной руке и ледобуром в другой. Хотя, такой подход не все считают удобным и оправданным. В том варианте, к которому пришел я, на закрепленном на пояснице для ношения «рыбной» канистры ремне крепится также еще одна канистра. Она в процессе ловли располагается на спине и служит для складывания рабочего запаса удильников. При использовании одного такого контейнера в нем необходимо сделать перегородки, которые будут отделять хотя бы корпуса друг от друга, иначе при беге или быстрой ходьбе они будут неизбежно цепляться друг за друга - и быстро превратятся в один непригодный для использования клубок. Форму, размер такой канистры и геометрию внутренних перегородок нужно подбирать исходя из набора удильников, которые предполагается там носить (см. фото 21). По своему опыту могу посоветовать выбирать так, чтобы по высоте контейнер равнялся или чуть превосходил длину снастей, тогда кончики хлыстов не будут торчать наружу, цепляться и ломаться на морозе. Мне удобнее, когда каждая ячейка вмещает два пенопластовых «михеевских» удильника, расположенных тыльной стороной друг к другу. В такую ячейку помещается комплект из 4 «ярославских» удильников. Удобство здесь в том, что рабочие оснастки для соревнований необходимо дублировать практически в обязательном порядке. В этом случае в одной ячейке находятся одинаковые снасти, что облегчает быструю замену. Канистра, которую использую я, разбита на 6 ячеек – три в длину и 2 в ширину. Удобный для ношения в ней комплект содержит либо 12 «михеевских» удочек, либо 24 «ярославских», хотя возможно комбинирование. Важным нюансом, на который стоит обратить внимание, здесь является укладка снастей корпусами вниз. Если их расположить корпусами вверх, то при беге и даже при ходьбе по глубокому снегу они будут сильнее мотаться, что увеличивает риск запутывания. К тому же такая укладка часто приводит к выпадению снастей из контейнера. Поэтому я предпочитаю складывать удильники корпусами вниз и лишь при необходимости добавляю к ним еще комплект корпусами вверх – общая вместимость увеличивается в 2 раза, но ценой некоторого риска запутываний и потерь. Для вынимания или складывания удильников в напоясной контейнер для снастей рыболов просто проворачивает ремень на 180 градусов вокруг поясницы или же скручивается сам – кому как проще и удобнее.

В дополнение к основному «большому» контейнеру для удильников можно закрепить на поясе относительно небольшие дополнительные, в которых будут размещаться еще удильники или какие-то другие элементы снаряжения. Например, прикормка для белой рыбы. Можно в них хранить также и кормушки и глубиномеры, но для этого нужна мягкая внутренняя поверхность, иначе в результате биения о стенки может погнуться корпус или более тонкая застежка кормушек. Поэтому я предпочитаю глубиномер и кормушки хранить просто за пазухой частично расстегнутого сверху комбинезона. Застегнутый на пояснице ремень снизу ограничивает внутреннее пространство и благодаря этому получается удобный и просторный карман безумных размеров. Все коробки с кормовым мотылем вполне реально разложить по карманам верхней одежды, если такую возможность рыболов учитывал при выборе комбинезона или комплекта коробок. Если же коробка одна, то она, скорее всего, поместится только за пазухой. В противном случае ее придется носить в руках.

Некоторым рыболовам не нравится чувствовать себя навьюченными животными - и они выбирают принципиально иной вариант укладки снаряжения – ведро (фото 27). В этом случае все элементы снаряжения, включая емкость под рыбу, находятся либо во внутреннем пространстве ведра, либо в обвесе снаружи. Получается некий эквивалент комбинации из ящика и сумки под рыбу. Очень удобное решение, когда рыболову не нужно быстро передвигаться по зоне сразу же с рабочей снастью в руке и ледобуром. Особенно выигрышно ведро в условиях очень активной ловли, когда размер улова может перевалить за отметку в 3 кг. Это почти критический рубеж и для напоясной сумки, и для канистры под рыбу – тяжелая котомка, болтающаяся на животе, а то и почти между ног, стесняет быстрые передвижения и иногда просыпает улов на лед. С правильно выбранным и обустроенным ведром подобного не происходит.

Но есть у ведра и свои недостатки. Один из главных – открытость всем возможным осадкам и поземкам. При неаккуратной установке в снег или падении содержимое может повредиться или просыпаться. Также как и при транспортировке. Не очень большим, но все же минусом является чуть меньшая скрытность ведра при складывании рыбы. Одно дело, когда спортсмен шебуршится по каким-то причинам на уровне бедер или живота – не разберешь, то ли он насадку меняет, то ли рыбу снимает с крючка и убирает в сумку. Другое дело, когда после подобного шебуршения следует обязательное движение руки в ведро – все очевидно, была поймана рыба. При наметанном глазе это очень заметный «демаскирующий признак».

Само «спортивное ведро» обустраивается практически по унифицированной схеме. Снаружи по верхнему его краю крепится ремень, на котором по всему периметру расположены внешние карманы для складывания удильников. Оптимальный размер карманов, на мой взгляд, такой же, как и у ячеек в напоясном контейнере для удочек. Наружный обвес крепится на ведре после прибытия на место соревнований, а в транспортном положении, при необходимости, снимается и складывается внутрь. В ведре во время ловли может находиться один или несколько пластиковых контейнеров, задача которых отделить кормушки, глубиномеры и другие мелочи от собственно улова. Это может быть одна канистра под рыбу и одна или несколько мелких емкостей для остального – как рыболов подберет габариты и посчитает более удобным. Напомню лишь, что иногда заранее вставленный пакет для улова и здесь может предотвратить потерю нескольких граммов при взвешивании. С точки зрения экономии внутреннего пространства прямоугольные или квадратные ведра (фото 28) несколько удобнее овальных. Наименее удобны высокие емкости круглого сечения. С точки зрения переноски лучше, чтобы рукоятка ведра крепилась вдоль длинной оси овального или прямоугольного ведра, нежели вдоль короткой – контейнер меньше будет раскачиваться и просыпать содержимое при асимметричной загрузке. Думаю, что сегодняшний выбор ведер самой разнообразной формы и объема позволяет подобрать почти идеальный вариант для спортсмена, сделавшего выбор в пользу подобного варианта расположения своих снастей во время ловли на соревнованиях.

Tags: снаряжение, мормышка, спорт

Печать